작년에 에베레스트 베이스캠프 칼라파트라 트레킹을 가기로 하였으나,
출발3일전 동행인중 한명이 훈련 중 다리부상으로 가지 못한 아쉬움을
올해는 이루게 되었다.
 
1월15일
김포국제공항 청사에서 만난 동행인은 한국체육대학 전직선수와 지도교수 등 5명이며 우리식구(집사람과 나)와 7명으로 팀이 이루어 졌다.
장거리 장기간 산행은 팀의 호흡이 중요한데 한국체대 전직선수라서 따라가기가 버겁지 않을까? 앞사람 등산화만 보며 죽을 판 살판 걷는 것은 아닌지? 하는 걱정이 앞선다.
공항에서 반갑게 인사를 나누고 대한항공 편으로 7시간 비행 끝에 카투만두에 도착하였다. 숙소에 여장을 풀어놓고 마중 나온 가이드 셀파족 리마의 안내로 타멜거리 구경에 나섰다. 타멜은 한국의 이태원과 같은 거리로써 이 나라의 풍물, 등산장비점이 즐비하게 있어 사철 외국인이나 트래커들이 들끓는 곳이다.
거리를 메우고 있는 등산용품점은 아이러니하게도 거의가 짝퉁이다.
그리고 가격도 천차만별에 에누리가 심하여 반값을 주어야 그런대로 잘 샀다고 한다.
300루피를 달라는 모자를 장난삼아 130루피라고 하니 조금 망설이다가 가져가라고 하여 야크털실로 짠 모자를 하나 샀다.
사실은, 남체에서 살려고 했는데 그냥 돌아서기엔 뒤통수가 부끄러워서 얼른 배낭에 받아 넣고 계산을 했다.

2일째
산행 초입까지 가는 첫 비행기를 타기위해서 5시30분 공항으로 갔으나 짙은 안개로 7시간이나 기다리다가 12시에 첫 비행기를 탈수 있었다.
40분 비행을 하여 우리를 내려놓은  루클라 공항은 활주로가 15도쯤 기울어져있다.
경비행기는 기울어진 활주로의 낮은 쪽에 바퀴를 내려앉히고 경사면을 따라 오르다가 멈춘다.
경사면을 이용하기 때문에 내려앉을 때나 떠오를 때나 짧은 활주로도 충분하다.
루클라는 에베레스트 쿰부지역에 가는 초입이기 때문에 많은 로지(등산객을 위한 휴게숙박소)와 등산용품점이 즐비한 곳이다.
우리는 이곳에서 점심을 먹고 현지 가이드 칸샤를 소개받고 짐을 지고 갈 포터와 우리 식사를 해줄 조리사등 팀을 구성하였다.
가이드 니마의 용의주도한 준비로 신경 쓸 일도 거의 없이 계획대로 잘 걷기만 하면 되는 분위기다.
산협을 따라 슬렁슬렁 걸어보지만은 고도가 2800m라서 그런지 약간씩 숨이 차고 감각이 둔한걸 보니 고소증세 인 것 같다.
그러나 오늘의 숙소는 2600m인 팍딩이라서 걱정이 별로 안 된다.
또한 우리 식구는 2년 전 안나푸르나 베이스캠프를 다녀왔고, 작년에 티베트 차마고도를 지프차로 4~5000m 고개를 넘으며 2000km여행을 했기 때문에 초행자보다 고소증에 대한 대처요령이 생겨있다.
이곳 에베레스트는 안나푸르나와 달리 티베트에서 오래전 넘어온 셰르파족이 거의 전부이며 불교와 깊은 인연을 맺고 있는 곳이다.
마을 어귀마다 타르초가 바람에 날리고 바위마다 새겨놓은 경전과 돌로 쌓아놓은 불탑 등이 이색적인 느낌을 준다.
비스듬한 산허리를 휘감고 도는 내리막길에는 에베레스트답게 트래커, 셀파, 포터, 야크, 등이 분주하게 오고간다.
계곡을 가로지르는 출렁다리를 건너 우윳빛 계류가 보이는 곳까지 내려왔다.
에베레스트 빙하가 녹아내리는 이 계류는 두드코시강이다. 그리고 쿠섬 강거루라(6.369m) 설산과 대면을 하며 에베레스트에 들어선 느낌을 받는다.
3시간 정도 걸어서 오늘 묵고 갈 팍딩의 로지에 도착하였다.
히말라야만의 독특한 색채로 도색된 이곳의 로지는 겉으로 봐서는 참 아름답고 낭만적이나, 안에는 나무침대 두 개가 덜렁 있고 돌이나 합판으로 만들어져 있기 때문에 바람이 사통팔달이고 방풍이나 방음이 안 된다.
그래도 이곳은 꽤 깨끗하고 아담하여 오늘밤은 이국적인 멋에 젖어 잠을 잘 수 있을 것 같다.
한식으로 저녁을 맛있게 먹고 가보지 않은 곳에 대한 아련한 그리움과 고산의 대한 두려움이 뒤섞여 뇌리를 메우지만 그런대로 꿈도 없이 잘 잤다.

3일째
오늘은 고도 3.550m의 남체바자르까지 가는 날이다.
일부의 짐은 야크에 싣고 나머지는 포터들이 메고 가는데 포터 중에는 나이가 15~16세 정도로 보이는 아이도 있어 그냥 눈을 돌리기엔 마음 한구석이 아려온다.
그러나 그들은 전혀 아무렇지도 않은 듯 조금 힘들어 하는 것 빼고는 너무 당당하고 씩씩하고 맑게 잘 가는 것을 보며, 그런 눈으로 보는 우리가 오히려 이상하게 보이는 듯하다.
삼나무 숲과 어우러진 계류를 따라 몇 개의 출렁다리를 지나 조샬레 마을에서 점심을 먹고 다시 두 개의 출렁다리를 지나 몬조 벵갈을 거쳐 남체바자르로 오르는 경사면에 접어들었다.
키 큰 삼나무 숲이 경사면을 꽉 메운 길을 따라 두드코시강이 탐세르쿠봉, 콩데봉 사이의 까마득한 협곡으로 소스라치면서 흘러가는 것을 뒤 돌아 보면서 3시간 만에 개발 일변도 경제재건의 나라 국민답게 목까지 차오르는 숨을 몰아쉬며 선두로 올라왔다.
남체바자르와 마주선 콩데봉의 위용은 대단하다.
눈이 녹아내리며 만든 수십 미터의 얼음폭포들이 내 발밑에 있다.
남체바자르는 사가르마타 국립공원의 중심도시이다.
거대한 굼부 히말의 산군을 등진 삼태기 같은 협곡안의 가파fms 경사면에 셰르파의 집들과 여러 상점들과 로지들 그리고 경찰체크포스트 국립공원관리본부 우체국 등의 행정관청이 자리 잡고 있다.
이곳으로부터 올라갈수록 일상용품을 구매하기가 어려울뿐더러 값이 천정부지로 치솟기 때문이다.
여기서부터 모든 짐은 짐꾼이나 야크에 의해 운반된다. 야크들은 3000m이하에선 살수 없기 때문에 소나 당나귀의 의지해 운반된 짐들이 야크 등으로 옮겨지는 곳이 바로 여기서 부터이다.
남체에서 오른쪽은 사가르마타 국립공원 중 에베레스트 지역이다.
에베레스트 쪽으로 가는 칼라파트라 코스와 초오유 턱밑으로 뻗는 고쿄 코스의 길이 이곳을 지나 1시간쯤 더 가면 갈라진다.
왼편으로 가면은 티베트로 이어진다.
세계에서 가장 높은 곳에 위치한 활주로라고 할 수 있는 해발 3.800m 샹보체와 거대한 바위산 쿤마비율라를 오른쪽으로 밀어내고 계속 올라가면 티베트에 닿는다.
지금도 현지 상인들은 야크의 등에 물소 코뿔소 따위 등의 가죽을 싣고 6.000m이상의 히말라야 협곡을 걸어서 넘어갔다가 소금이나 티베트 쌀 옷으로 바꾸어 온다.
티베트의 라사까지는 이곳에서 12일정도 걸린다고 한다.
밤이 되니 기온이 뚝 떨어진다. 가이드 니마가 잡아놓은 이곳에서 제일 좋다는 로지에 여장을 풀어 놓고 휴게실 무쇠난로가에 둘러 앉았다
동행인중 두 사람은 고소증세로 두통과 손절임을 호소하며 힘들어 하며 이뇨제(다이아막스) 한 알씩을 먹기로 하였다.
산골의 밤은 일찍 찾아온다. 8시도 안되었는데 무쇠난로보 열은 식어지고 바깥은 칠흑같이 어두워 일찍 잠자리에 들었다.
침낭 안에 누에고치처럼 자는 잠이 편하지는 않았지만 보조이불 덕택에 춥지는 않았다.

4일째
오늘은 고소적응을 위해 샹보체와 에베레스트 뷰까지 고도 300m을 올렸다가 내려오는 코스를 하며 이곳에서 하루를 더 묵기로 하였다.
아침 식사시간에 일행 중 힘들어하던 2사람이 보이지 않는다.
두통과 설사로 밤새 잠을 자지 못하여 거동이 불편하다고 하여 방에서 쉬기로 하고 우리들은 숙소뒷길을 따라 샹보체로 올라갔다 
에베레스트를 가장 잘 볼 수 있는 샹보체의 에베레스트 뷰에는 일본사람이 소유하고 있는 별장이 있다.
2시간여 산행을 하여 에베레스트 뷰 별장 테라스에서 거대한 히말라야 스카이라인 설산들을 제대로 대면할 수가 있었다.
되돌아 내려오는 길에 고산에서도 다람쥐나 산짐승처럼 자유로이 다니는 셀파 니마가 부러워 대뜸 “힘들지 않으냐”고 물으니 자기는 15세부터 포터나 가이드를 하면서 에베레스트 베이스캠프를 200회나 오르내렸다고 한다.
또한, 자기아버지는 에베레스트 정상정복을 한 한국 산꾼 박영석씨와 함께 정상에 올랐던 분이라며, 셀파 집안의 내력을 자랑스럽게 얘기한다.
그리고 루클라에 로지도 가지고 있으며 앞으로 꿈은 이곳에서 제일 선호하는 여행사를 경영하는 것이라고 한다.

5일째
고소로 고생하던 2사람은(지도교수, 전직펜싱선수) 상태가 좋아진 듯 시름시름 가겠다고 하여 걷기 시작했다.
현기증이 날 정도의 산허리길 급경사면에 아래쪽 계곡에는 두드코시강이 하얀 포말을 만들며 유유히 흐르고 야크들이 한가로이 마른풀을 뜯고 있다.
산허리를 몇 고비 돌아서니 쿰세르쿠봉이 잡힐 듯이 보이고 그 뒤로 캉테가봉과 빙하가 인사를 한다.
지난번 안나푸르나 마차푸차레를 처음 대면하고도 몇 날 며칠을 걸어도 그 자리에 있는 것처럼 쿰세르쿠봉도 며칠이나 길동무를 할지?
사나사 마을을 못 미쳐 모퉁이를 도는데 우리 짐을 싣고 가던 야크 몰이꾼이 갑자기 야크들을 세우고 카고백 네임텍을 확인하며 서툰 영어로 나를 불러 뭐라고 하기에 자세히 들어보니 일행 중 한사람이 고소증세로 더 이상 갈수 없으니 짐을 찾아서 되돌려 보내야 한다고 한다.
우리이름을 서툰 영어로 하여 감이 잘 잡히지 않았으나 알고 보니 어제까지 문제가 있던 사람은 아니고 다른 사람인 이은아 선생 같다.
고소에서는 쉬는 것이 제일이니 백스텝을 밟는 것 밖에 대안이 없어 남체로 되돌아가서 하루를 더 머물며 적응을 해보며 더 갈 것인지 하산 할 것인지 결정을 해야 될 것 같다.
고소에는 나이와 체력과는 관계가 없다고 하더니 그런 것 같다. 나이도 우리가 많고 운동선수를 했던 사람에 비하여 체력도 열쇄인데 여태껏 별 문제가 없는 걸 보면...
 그러나 언제 어떻게 무슨 일이 있을지!
자세를 낮추고 아상을 버리고 순응하며 가야만 한다는 교훈을 되새기게 한다.
길은 다시 강을 건너기 위하여 삼나무 숲을 헤집고 한 시간쯤 계곡바닥까지 내려간다.
그리고 다시 내려온 것보다 더 높이 올라 갈 것이 뻔한 것은 맞은편 능선으로 실핏줄같이 난 길을 오전 내내 보았기 때문이다.
계곡바닥에 다다라 조그만 나무다리를 건너자 풍키텡카 마을이 나오고 그곳에서 점심을 먹기로 하였다.
계류 옆 로지에는 서양의 젊은 트레커들이 자유분방하게 콧노래를 흥얼거리며 점심을 준비하느라 한창이다.
가이드 깐샤가 정성스럽게 타주는 따뜻한 야크차를 마시며 일행들이 오기를 기다려보지만은 생각보다 많이 떨어진 듯 30분이 지났는데도 좀처럼 보이지 않는다.
먼저 온 요리사가 우리취향에 맞게 수제비를 만들어 준다.
히말라야에서 먹는 수제비 맛은 말로 표현하기 어려울 정도로 맛있다.
여느 곳과 마찬가지로 풍기텡가에도 타르초가 날리고 마니차가 수차처럼 물을 이용하여 돌아가고 있다.
점심 후 길은 고도300m을 올리는 급사면이라서 걱정이 앞선다.
그러나 천천히 그리고 순응하는 자세로 쉬엄쉬엄 2시간 만에 텡보체마을에 올라섰다.
해발 4.000m 텡보체는 수많은 히말라야 설산을 등심원 가운데로 불쑥 쏟아 오른 아름다운 마을 이다.
텡보체의 사원 곰파는 쿰부지역의 티베트의 불교의 중심이다. 탐세르쿠봉 캉테카봉이 손에 잡힐 듯 하고 아마다블람봉이 바로 앞에 있으며 네팔과 티베트의 접경이 되어 에베레스트 산군이 병풍처럼 둘러져있다.
그러나 히말라야의 특유날씨답게 잘 보이던 아마다블람이 운무 속으로 잠행을 하고 냉기를 머금은 바람이 세차게 분다.
풍광을 카메라에 담던 손을 멈추고 보온 복을 배낭 속에서 얼른 끄집어내어 입는다.
이곳에서 고소와의 전쟁에서 승리 할 수 있는 것은 몸을 따뜻하게 하는 것이 최우선이다.
아직은 젊어서 그런지 고지대에서 나름대로 멋을 부리다가 문제가 생긴 젊은 두 여선생을 보면서 여기에서 기교와 겉멋은 시작부터 벗어던져야 한다고 묵시록처럼 전해준다.
오늘 숙소는 텡보체보다 조금 아늑한 디보체로 하였다.
텡보체는 경치는 좋지만, 바람이 많이 불 것 같아서 이곳을 잘 아는 가이드 니마의 탁월한 선택으로 다음날이 편해졌다.
디보체는 계곡과 숲을 접하고 있어, 나무구하기가 쉬워 무쇠난로에 나무를 넉넉히 넣은 덕택에 저녁 늦게까지 휴게실에서는 담소를 나눌 수가 있었다.
그리고 안개꽃밭 같은 영롱한 별들도 추위를 잊고 감상할 수 있었다.
 
6일째
높이 오를수록 오가는 행인은 적으니 길은 꿈인 듯 생시인 듯 텅 비어 있다.
수목한계선을 넘어서 인지 땅바닥에 낮게 엎드린 관목들 사이로 가끔씩 돌멩이들이 굴러 내려와 놀라곤 한다.
오른쪽발밑은 거의 직벽에 가까운 단층을 이루고 있어 그 밑으로 임자콜라의 흰 강이 급히 흐르고 있다.
딴생각을 하다가 발을 잘못 디디면 영원한 히말라야의 별이 될 것 같은 그런 길이다.
시름시름 고갯마루에 다다르니 이곳에도 여느 곳처럼 타르초와 돌탑 오래된 탱화가 새겨진 관문이 나온다.
타르초엔 경전을 새겨 걸어 놓은 깃발인데 바람에 나부 낄 때마다 경전이 읽혀진다고도 하고 불교와 거리가 먼 사람들은 달리는 말과 같다고 하여 풍마라고 한다.
고갯마루에 올라서니 거대한 설산 아마다블람의 품안에 안긴 듯한 탕보체마을이 눈에 들어온다.
탕보체마을은 꽤 넓은 들이 있고 돌담으로 논과논의 경계표시나 바람막이를 해놓은 것이 조형미술에 가깝다.
어머니 품같은 형상의 미봉 아마다블람은 이곳사람이 신성시하는 성산으로 아직도 정상정복이 되지 않은 산이며 안나푸르나의 마차푸차레 그리고 유럽의 아이거와 함께 아름다운 세계3산이라고 한다.
탕보체를 조금 지나 소마레 마을에서 찐 감자를 곁들인 점심을 먹고 딩보체로 향하였다.
이제는 완전히 고원풍경이 이어진다. 지표면에 바짝 붙은 관목들이 드문드문 있을 뿐 황량한 고원 길에는 바람만 세차게 분다.
방목된 야크들이 띄엄띄엄 있을 뿐 저놈들이 이황량한 들판에서도 먹을 것이 있는 모양이다.
오르쇼로 표시되어있는 집 두 채 마을을 지나서 어지럽게 나있는 길속에서 갈림길이 나오고 오른쪽 딩보체로 가는 길과 왼쪽은 약간 오르막길로 페리체로 가는 길이다.
오늘은 딩보체에서 쉬고 내일은 이곳에서 고소적응을 위해 주변 산을 올랐다 내려올 예정이다.
계곡바닥으로 내려와 임자콜라강을 건너 다시 경사면을 오르니 황량한 벌판 너머로 어제부터 길동무한 아마다블람이 코앞에 바짝 보이고 조금멀리는 로체피크 아일랜드피크 등 설산이 보인다.
드디어 세찬바람을 뚫고 4시경 딩보체마을에 도착하였다.
딩보체는 꽤 큰 마을이다.
눈앞에 여전히 아마다블람이 속살을 적나라하게 드러내며 인자하게 내려다보고 있다.
한체대 일행들은 힘에 보채이는 듯 우리가 도착한 후 한 시간이 넘어서야 도착하였는데 매우 지쳐 보인다.
그리고 남겨두고 온 이은아 선생에 대한 걱정도 만만치 않아 가이드 니마에게 연락을 할 수 있는 방법을 사정하다시피 물어보지만 교신이 안 된다.
야크배설물로 데우는 무쇠난로는 어둠이 내리면서 식어지고 밤은 길고도 춥다.
옷을 겹겹이 껴입고 침낭 속에 오그리고 누웠는데도 깊은 잠을 잘 수가 없다.
비몽사몽간에 들리는 바람 지나가는 소리 야크방울소리에 선잠에서 꾼 꿈은 현실로 착각할 듯이 선명하지만 평소 접하던 일상적인 일들의 환상 즉 개꿈이다

8일째
오늘이 무슨 요일인지? 며칠인지? 따져 묻는 사람도 알려고 하는 사람도 없다.
세수를 안 한지도 벌써 7일째 물론 물이 귀하기도 하지만 고도 3.000m위에서는 물에 손을 담그면 모세혈관이 막혀서 일어나는 현상으로 전기에 감전되는 것처럼 찌릿해지며 고소증을 유발하게 된다고 알고 있기 때문에 아무도 씻는 것은 엄두를 내지 못한다.
그리고 별로 불편하지도 않다.
조식 후 고소증세가 심한 한분을 제외하고 5명이 마을 뒷산 해발 5.000m 고지를 올랐다 내려올 예정으로 출발하였다.
나무하나 없는 수직 민둥산 고도 600m을 올렸다 내려오는데 4~5시간이 걸렸다.
아마 고도가 낮은 곳에서 이렇게 늦게 걷는 것은 쉽지 않을 일이나 이곳에서는 최선을 다해 걷는 결과이다.

9일째
하루를 이곳에서 보내며 적응훈련을 했는데도 여전히 몇 걸음만 걸어도 숨이 가슴까지 차오르고 머리가 띵하다.
타르초가 삭풍에 날리는 고갯마루에 올라서니 탁 트인 고원분지가 펼쳐지고 눈앞에 육중하게 마주선 잘 생긴 봉우리 2개는 타보체와 촐라체(6.335m)이다.
나는 발걸음을 늦추고 설산의 정수리까지 손바닥처럼 그것들을 유심히 바라본다.
몇 해 전 신문에 보도된 우리나라 산꾼 박정헌, 최강식이 조난당했다가 극적으로 구조된 산 촐라체다.
알파인스타일 등반을 했다가 하산 중 크레바스에 빠지는 끔찍한 사고로 갈비뼈가 부러지고 발목이 부러졌는데도 놀라운 용기와 인내 그리고 동지애로 살아 온 곳이다.
2시간여 걸어서야 평범함 고원분지 끝에 다다랐으나 촐라체는  여전히 우뚝 서있다.
“자일을 끊어야 하나!” 나는 박정헌이가 되어 마음속으로 중얼거려본다.
자일을 끊지 않으면 둘이 함께 죽을지도 모를 그 순간에 박정언의 머릿속에 도대체 무엇이 흘러가고 있었을까? 천길 크레바스 틈에서 5mm자일 하나에 대롱대롱 매달려 있던 최강식은 무슨 생각을 했을까?
투클라 마을에서 점심을 먹는다.
촐라체는 여전히 코앞에 우뚝서있고 박정헌, 최강식의 메시지를 들고 두 명의 티베트의 처녀가 목숨을 걸고 넘어간 촐라패스도 저만큼 보인다.
우리는 따뜻한 밀크 티로 속을 달랬다.
투클라 마을은 로지가 하나뿐이고 주민도 거의 없고 한적한 곳이다.
촐라패스를 넘어 고쿄 코스로 가는 길과 로부제를 지나서 에베레스트 베이스캠프로 가는 길은 이곳에서 갈라진다.
투클라에서 부터는 또다시 급경사 길에 접어든다.
빤히 보이는 고갯마루는 가도 가도 제자리인 듯 길은 쉽게 줄지 않는다.
한 시간여 악투 끝에 고개이자 광활한 고원분지에 들어섰다.
등 뒤에 촐라체 다보체 봉과 함께 내가 걸어온 고원분지 쪽의 곧은길이 보이고 반대쪽으로는 쿰부빙하 위로 난 에베레스트 베이스캠프로 가는 길이 보인다.
우뚝한 능선을 따라 위대한 산사람 이였던 한 셰르파의 기념비를 시작으로 수만은 돌탑과 초르텐이 서있다.
모두 에베레스트 등반도중 숨진 사람들을 추모하기 위한 탑들이다.
우리산악인의 탑도 있지만은 찾아볼 기력이 없다.
길은 이곳에서부터 완만하다. 빙하지대 얼음위로 간헐적으로 굴어 떨어지는 돌들을 조심하며 에베레스트 동쪽에 위치한 눕체(7.861m) 발취를 걷고 있다. 아마다블람 타보체 촐라체가 내 등뒤로 따라오고 있다 짐을 실은 야크 때가 지나가고 장작을 이마에 맨 짐꾼들이 나를 추월해 지나간다.
드디어 5.000m 로부체에 도착하였다.
여전히 일행들은 보이지 않는다. 밤이 되니 기온이 급강하 한다.
히말라야 모든 로지는 난방시설이 되어있지 않고 두 평 남짓한 방에 나무침대가 1m도 못되게 붙어있다.
이곳까지 건축자재를 가져 오려면 너무나 많은 인력이 소모되므로 대부분 로지주변에서 쉽게 구할 수 있는 돌로 쌓아 지었는데 밖에서 보면 그럴 듯하나 안에서 보면 구멍이 숭숭 뚫려 있어 바깥이나 별 차이가 없을 정도로 춥다.
내일은 새벽에 일어나 에베레스트 베이스캠프로 올라갈 예정이다.

10일째
새벽4시 가이드 칸샤의 노크소리에 잠이 깨어 따끈한 차 한 잔으로 어둠속의 길을 연다.
랜턴 불빛을 따라 섬뜩한 한기를 인내하며 걷는다.
구름이 끼었는지 별빛도 달빛도 없는 밤이다.
오늘은 에베레스트 베이스캠프를 갔다가 마지막 로지 고랍셉에서 묵기로 하였다.
발라클라바을 착용하고 보니 입김이 위로 올라와 안경에 얼음이 얼어 앞을 볼 수가 없어 벗어 주머니에 넣고 걸었다.
여기서는 눈으로 보는 것보다 마음으로 볼 수 있으면 얼마나 좋을까! 하며 중얼거려 본다.
고락셉으로 오르는 돌길은 정말 만만하지 않았다. 이곳에서 만만한 것이 있겠냐! 만은…….
땀이 범벅이 되고 숨이 차올라서 좀 쉬면은 한기가 급습을 하여 서둘러 걷게 된다.
두어 시간여 악투 끝에 고락셉에서 아침을 맞는다.
푸모리 로체 에베레스트 연봉이 둘러싸인 가장자리 모래분지의 고락셉은 그나마 포근해 보인다.
오늘 머물 고락셉 로지에서 마늘 스프와 함께 휴식을 취하고 베이스캠프를 가기로 하였으나 5.000m위에서 느끼는 신체의 변화로 더 이상 무리해서 가지 않고 오늘은 여기서 휴식을 한 후, 내일아침 이번 트레킹의 최고점인 칼라파트라에만 가기로 하였다.
야크 배설물을 태운 난로 가에서 휴식을 취하며 야크치즈피자를 시켜먹고 컨디션 조절을 하였다.

11일째
새벽3시 나는 새벽에 모래밭을 랜턴을 앞세워 걷는다.
모랫길이 끝나면 길은 두 갈래로 갈라지는데 곧장 가면 해발 5.364m 베이스캠프가 나오고 왼쪽으로 틀어 얼어붙은 개울을 건너 곧장 올라서면 해발 5.545m의 검은 산 칼라파트라가 나온다.
칼라파트라로 가는 불빛 행렬은 제법 길다.
어둠속 고소로 몽롱해진 정신을 가다듬으며 걷는다.
서너 걸음 뛰고 가픈 숨을 몰아쉬기를 반복 이번트레킹의 정점 칼라파트라로 향하면서 여명을 맞는다.
수천 미터 거의 직벽으로 솟아오른 빙설의 푸모리봉(7.160m)이 코앞에 있고 그리고 너무 높아 눈이 쌓일 틈이 없어 검은 암벽빛깔을 띄고 있는 에베레스트는 아주 강하고 도도해 보인다.
그리고 에베레스트 정상에는 항상 설운을 두르고 있어 많은 정상 정복 가들이 수난을 당하는 산으로 신이 허락하지 않으면 가까이 갈수 없는 산이라고  한다.
수많은 돌탑들이 있다. 사람들은 왜 여기까지 와서 한 걸음 한 걸음 떼어놓기도 힘든데, 저 많은 크고 작은 돌탑을 쌓아 올렸을까?
어떤 돌탑은 무릎까지 닿고 어떤 돌탑은 허리까지 닿고 어떤 돌탑은 어깨까지 닿는다.
탑은 하나의 간절한 기원이겠지!
수많은 사람들의 기원사이로 걸어간다. 해가 점점 떠오르고 설상은 더욱더 희게 빛난다.
사우스서미트 로체와 피크38로 이어지는 동쪽 스카이라인의 일부는 아주 가까이 다가서 있는 눕체에 가려져 있다.
에베레스트는 영국측량사의 이름이다. 에베레스트의 이름은 초모롱마로 세계의 어머니 여신이라는 뜻이다.
인도 측량국장을 지낸 조지 에베레스트경에 의해 에베레스트 산이 세계에서 제일 높은 산으로 확인 된 것이 1852년의 일이다.
그 후 많은 산악인들이 세계의 최고봉을 정복하기 위해 에베레스트에 도전을 하였다.
그러나 차갑고 건조한 공기와 거센 바람과 험한 지형으로 에베레스트는 오랫동안 사람의 발길을 허락하지 않았다.
뉴질랜드 출신 에드머드 힐러리 경과 셀파 덴징 노르게이가 남동쪽 능선을 따라 에베레스트에 최초로 오른 것이 1953년의 일이다.
우리나라의 고상돈씨도 1977년에 정상정복을 하였다.
마침내 칼라파트라
나는 쓰러지듯 삼각형의 꼭지점 같은 칼라파트라의 정상에 주저앉았다.
먼저 올라간 트레커들이 손을 들어 환호하며 맞아주지만 비몽사몽간이다.
추위 때문에 손을 낼 수도 없고 안경조차 벗어 던지고 바라크라바를 깊게  쓴 체 눈만 빼꼼히 내 놓은 모습이 가관이다.
빙벽으로 이루어진 푸모리봉이 등 뒤에 있고 로체 싸우스콜 에베레스트 쿰부체가 보인다.
그리고 어제 가지 못했던 에베레스트 베이스캠프도 아련히 보인다.
가이드 칸샤에게 부탁하여 기념사진 몇 장을 찍고 서둘러 내려왔다.
너무 힘들고 추워서 무엇을 해야 할지 생각나지 않았다.
허우적거리며 내려오는 하산 길은 그래도 숨이 덜 차서 견딜 만하다.
오늘은 고락셉에서 늦은 아침을 먹고 잰걸음으로 페리체까지 갈 계획이다.
올라 올 때는 바람을 등지고 왔기에 그래도 수월하게 올라왔다는 것을 맞바람을 받으면서 내려가는 길에 느꼈다.
배낭 속에 넣었던 발라클라바를 끄집어어 쓰고 쿰부 빙하가 흘러내리는 임자콜라 강으로 이어지는 로부체콜라 강을 따라 내려간다.
올라올 때 걸었던 고원분지와 다른 느낌을 주는 길이다.
잠시 보지 못했던 타보체 촐라체를 다시 보며 걸어간다.
얼마나 열심히 걸었는지 투글라까지 12시에 도착을 하였다.
투클라 로지에서 무식하고 용감한 한국대학생 5명을 만났는데 가이드 포터도 없이 무거운 짐을 지고 운동화 청바지 차림에 일부 짐은 손에 들고 “칼라파트라 로 간다”. 고 하기에 기가차고 억장이 무너진다.
그래도 용기와 기개가 가상하여 가기가 어려울 것이라는 말을 못하고 조심해서 천천히 가라고 걱정스러운 눈으로 당부를 하며 배낭 밑에 남겨둔 간식과 고소증 약을 건네주었다.
길은 다시계류를 건너 촐라체, 타보체 바닥지점까지 내려와 고원지대로 이어진다.
그리고 멀리 페리체 로지들이 아스라이 보인다.
강바닥이라서 그런지 역풍이 강하게 불어 걸음 옮기기가 만만치 않다
잠시면 갈 것 같이 빤하게 보이는 곳이 한 시간 이상 걸어서야 도착을 했다.
무릎이 좀 시큰거리긴 하지만 시간도 이르고 고도도 낮추는 것이 좋을 것 같아 내친김에 팡보체까지 내려가기로 하였다.
세상은 너무도 고요하다.
트레킹시즌이 아니라서 그런지 행인도 거의 없고 방목하는 야크들만 드문드문 있다.
맑던 하늘이 구름이 일기 시작한다. “눈이 오려나.” 일행 중 유난히 일기관계로 일정차질이 생길까봐 걱정하는 사람이 있는데 먹구름이 근심을 포개어 준다.
드디어 팡보체
인자한 모자상 아마다블람도 운무에 가려 보이지 않고 오색 룽다 만이 거센 바람에 소리 내어 나부낀다.
야크 똥이 타는 로지 휴게실 무쇠 난로 가에는 저녁을 먹고  칼라파트라 정상을 밟고 온데
대한 자축 담으로 분위기가 이어진다.
어두컴컴한 휴게실에서는 한국 실버에베레스트 원정대 포스터와 산행코스가 그려진 지도가 보인다.
그리고 그 옆에는 “나이는 단지 숫자에 불과하다”는 글귀가 가슴에 와 닿는다.

12일째
그래도 4.000m인데도 하산길이라서 그런지 고소증세는 없고 잠도 편하게 잘 잤다.
우리만 그런 것이 아니라 일행들도 다 그런가 보다.
얼굴에 화색이 돌고 말수가 많아지는 걸로 보니…….
팡보체에서 텡보체로 이어지는 길은 완만하고 볼거리가 많아서 마을 인근에 소풍 나온 기분이 느껴진다.
일행들은 이제서야 정말 트레킹다운 트레킹을 한다고 소풍 나온 아이처럼 즐거워한다.
출렁다리를 지나서 접어든 랄리그라스(네팔국가나무) 숲길은 트레킹중 제일 편안하고 안락한길이다.
그러나 길은 텡보체의 경사길로 다잡아 올라가고 잠시 전 기분은 온데 간데 없고 진땀이 난다.
그래도 올라갈 때처럼 숨이 차지 않는 것은 고소에 적응이 되었기 때문인 것 같다.
30분정도의 고갯길을 단숨에 올라온 텡보체에서는 또 다른 에베레스트 연봉들을 감상하며 일행들과 만담을 나누고 텡보체 곰파(사원)의 내부도 자세히 관람을 한다.
그리고 다시 직선으로 솟아지는 내리막길을 따라 풍키텡가까지 내려와 다리를 건너 삼나무 숲을 따라 내려온 만큼 올라 와서 사나사에서 점심을 먹었다
걱정이던 날씨가 눈을 뿌리기 시작하더니 남체에 다다를 무렵에는 함박눈으로 바뀌어 풍광은 극치를 이루었지만 일정에 차질이 생길까봐 걱정을 하게 한다.
열악한 루클라 공항은 눈이 오거나 운무가 끼이면 이착륙이 불가능하여 며칠씩 발이 묶일 수가 더러 있다고 하니 마음이 쓰인다.
그러나 가이드 니마는 “돈 워리”라고 능청스럽게 웃는다.
올라갈 때와 달리 기가 충천한 한체대 팀은 가이드포터와 팀을 나누어 눈 속에서 축구를 하자며 부산하게 움직인다.
이곳 고산에서 날쌘 짐승처럼 뛰어다니는 이들과 승산 없는 제안이라 생각했지만 결과는 의외로 한체대 팀이 이겼다. 아마 기술이 한수 위인 모양이다.

13일째
일정표에는 여유롭게 팍딩까지만 가서 자고 내일 루클라에 도착하기로 되어있는데 날씨관계와 조급증 때문에 좀 무리하여 오늘 루클라까지 가기로 하였다.
이곳 산의 일기를 잘 아는 가이드 니마의 “돈 워리”가 잘 맞았다.
하늘은 군청색으로 드러내고 눈 덮인 남체바자르의 풍경은 또 다른 느낌을 준다.
올라올 때는 가보지도 않은 곳에 가는 두려움과 강박관념 때문에 경치도 제대로 보지도 못했는데 남체에서 조살레로 내려오는 전나무 숲길엔 태고의 정기가 실려 있는 두드코시강 물소리를 충분히 감상 할 수 있었다.
아래로 내려올수록 두꺼운 옷을 하나씩 벗어던지고 나니 팍딩이 가까워져서는 늦가을 복장으로 바뀌었다.
파릇파릇한 보리밭은 이곳에도 봄이 오고 있다는 느낌과 생동감을 준다.
그리고 바람에 쉴 새 없이 경전을 읽혀 업장소멸을 하고 나면 얽히고설킨 윤회의 끈을 끈지나 않을까!
좀 버거운 일정이긴 하지만 저물 무렵 루클라에 도착하였다.
마지막저녁으로 특식 염소 탕과 히말라야 맥주를 거나하게 나누며 길고 힘든 여정의 회포를  풀었다.

티베트의 불교 성자 밀레르파는 길을 떠나는 것 만으로도 법을 반이나 얻는 것과 같다 고 하듯이
길을 나서니 도처에서 인생 스승을 만날수가 있었다
만년설 녹아 내리는 계류를 따라
걷고 또 걸어며 만난 티없이 맑은 눈동자들..... 

무엇을 버리고 무엇을 취할 것인가!
평생을 살면서 풀어야할 숙제를 이번 트레킹에 풀어보겠다는 당찬 다짐은
또 다른 집착으로 자리매김하는 듯하여 숙연해 진다.
“생각 한 대로 사는 것 보다 사는 대로 생각하는 것”이 답이 아닐까!